Si queremos pegar las de escayola, necesitaremos un cubo o capazo de 5/6 litros, un saquito de escayola cola, un serrucho para cortar las piezas, cinta métrica para las mediciones, un lápiz para las marcas, herramientas como espátulas o paletas de albañil que nos resulte más familiar, un taco de lija para las terminaciones, y si queremos fijar de forma permanente la pieza a la pared, un taladro, tacos y tornillos largos.

Para colocarlo, simplemente cortar las piezas para que nos quede 1/2 cm. entre ellas para que podamos añadir la pasta de escayola cola longitudinalmente en cada junta y a cada pieza. Tendremos que arañar la parte de la moldura que vaya a unirse a la pared con algún punzón o cuchillo, para que tenga agarre. Luego pondremos pasta de escayola en toda la pieza llenando bien la zona rayada y la sujetamos un rato hasta que seque y agarre. No es necesario, pero si queremos una sujeción mayor, podemos sujetar con un tornillo largo cada pieza a la pared, y luego tapar el agujerito producido con la misma escayola que estamos usando. Pero si no se tiene práctica se corre el peligro de romper la pieza si no se hace con precisión.

Tanto las molduras de escayola, como las de material sintético, también se pueden pegar junto o encima de los marcos de las  puertas y darles más presencia. En salones muy grandes o decoraciones clásicas, estas molduras siempre añaden más lujo y elegancia a la estancia.

Toni Ferrando.

Lo más práctico:

Se mide la pared, se piden las láminas ya cortadas, lacadas o barnizadas, se atornilla cada una añadiendo cola para que quede bien sujeta a la pared, y otro poco de cola en el punto de unión con la siguiente lámina, cuantos menos tornillos pongamos, mejor, lo ideal es uno a cada extremo y uno por la zona media, se le pone una moldura bonita en todos los extremos (lo normal es una moldura que recorra el perímetro de la pared), y listo.

 De artesanía:

Más laborioso, y más caro (aunque la madera resulta más barata), sería realizar nosotros el trabajo de corte de cada lámina y el barnizado. Y resulta más caro porque necesitamos muchas herramientas y además de precisión, para que nos quede bien el revestimiento. Tanto si son paneles cuadrados, como láminas, en las terminaciones en techo, laterales y suelo, necesitamos cortar seguramente todas las piezas. Es un trabajo muy bonito de realizar pero si se dispone de tiempo.

 Para el sistema práctico, si tenemos la madera cortada de la carpintería y comprobada (recordemos que la madera nunca debe tocar ni suelo, techo ni laterales), dejando un margen de algunos mm. para que la madera tenga sitio a sus dilataciones por los cambios de temperatura y humedad, necesitaremos cola de contacto (o las siliconas que el vendedor os recomiende), tacos pequeños, tornillos pequeños y algunos clavos para fijar la moldura a las láminas, cera del color de la madera para tapar las hendiduras que provoquen los tornillos y clavos, martillo y alguna herramienta tipo formón por si tenéis que sacar o rectificar alguna pieza. Pero para el trabajo de artesanía necesitaremos además de todos estos materiales, barniz o laca, una sierra ingletadora eléctrica o mecánica, lápiz de carbón, cinta métrica, algunos tacos de lija de grano medio y fino.  La dificultad la encontraréis al cortar los ángulos en las molduras sobre todo, así que pedid de sobra porque es posible que os cueste algo acertar a la primera.

 Elegancia, belleza, limpieza, calidez, aislamiento, una pared revestida de madera nos proporciona un ambiente siempre lujoso y conjunta con todo tipo de muebles y decoraciones, hasta si el estilo del salón es de cristal con aluminios, la madera decorada convenientemente resulta atractiva.

Toni Ferrando.

 Lo ideal es localizar el origen exacto: si es el vecino quien nos molesta, escogeremos esa pared y las 2 colindantes. Y si el foco se produce por todas partes, no queda más remedio que aislarlas todas, pero reduciremos bastantes cm. la superficie de la habitación. Por ejemplo, si tenemos a un pianista al otro lado de la pared, con aislar una pared nos bastará, pero con un percusionista necesitaremos aislar el máximo posible pues las vibraciones son más intensas. En los casos extremos, si queremos reducción sonora eficaz, deberemos aislar incluso techo y suelo, pero nos centraremos en una sola pared, imaginando que es a un pianista a quien debemos reducir sonoramente.

 En las grandes áreas comerciales, donde tienen extensas superficies dedicadas al bricolaje, podemos encontrar paneles acústicos. Son como de goma espuma y suelen medir 2X1. Son enrollables, así que su transporte es bastante fácil. Pero como tenemos que construir una pared nueva, mejor que nos lleven a casa los paneles suficientes (5 para una pared de 10 m2.) más el Pladur y los perfiles/soportes metálicos suficientes, que si son más pesados y difíciles de transportar, a menos que dispongamos de furgoneta grande.  Entonces, para resumir necesitaremos: paneles de aislamiento acústico, paneles de Pladur, cola para pegar a la pared los paneles acústicos, al menos 6 soportes metálicos, cinta métrica, taladro eléctrico, tornillos para Pladur y tacos (sólo para la pared), nivel para trazar líneas a lápiz, masilla para Pladur, cúter, Una sierra para metal por si necesitamos cortar los soportes, espátula y cinta para Pladur con la que cubriremos todos los extremos donde termine un panel de Pladur, así no aparecerán grietas. Con la masilla taparemos tanto agujeros como la cinta contra grietas.

Toni Ferrando.

Se puede personalizar la decoración de tu hogar combinando distintas técnicas en una misma pared. Hay en el mercado cenefas preciosas que pueden darle un toque elegante al salón o a los dormitorios, a distintas alturas, casi siempre tocando los techos y los rodapiés. Pero esas mismas cenefas pueden servirnos para separar por ejemplo una zona rayada con papel pintado en la parte de abajo, y un color liso con pintura plástica en la parte de arriba.

Esta manera de decorar es muy práctica cuando se tienen niños pequeños en la casa, que con sus manitas lo tocan todo, o animales domésticos que suelen rozar las partes bajas de las paredes con frecuencia, llegando a dejar marcas de su paso. Para eso os recomiendo que en las zonas bajas de las paredes, hasta 1,50 mts. de altura, decoremos la pared con materiales muy resistentes y lavables. En las áreas comerciales y tiendas de decoración y pinturas, encontraremos papeles vinílicos de estas características, muy bonitos y que podemos combinar con estilo en nuestras paredes ya pintadas. Pero si deseamos variar también el color de arriba, será ésta zona de arriba la que terminemos primero. Dejar secar al menos 8 horas, y pegamos el papel pintado.

Para la pintura de la zona de arriba las herramientas que necesitamos serán un rodillo y una paletina (brocha plana) para recortar los rincones y donde no llegue el rodillo. Para pegar el papel pintado, necesitaremos una base para cortar el mismo, que puede ser algún tablero grande de madera, cola para papel vinílico, y esto es importante porque cuesta algo más de pegar que el tradicional o el de menos capa, una brocha grande para expandir la cola sobre la pared primero, y sobre el papel después, un trapito fino y seco para alisar el papel húmedo ya colocado para justar una tira a la otra.  Recomiendo tener a mano tijeras y un cúter para darle corte a cualquier fleco posterior. Siempre que se corte en el papel una vez pegado, se deberán realizar cuando seque, ya que si está húmedo corremos el riesgo de fallar el perfil y en vez de cortar, desgarramos el papel afeando el acabado.

La cenefa en el medio, tapando la junta entre la pared pintada y el papel, dejará una terminación impecable. Incluso, si no nos gusta con cenefa, podemos usar una con el mismo dibujo del papel, dejando un acabado impecablemente recto y una decoración en nuestra pared siempre moderna y con estilo.

Toni Ferrando.

En el artículo de hoy, os vamos a dar unos cuantos consejos para tapar esos molestos agujeros que quedan al quitar las chinchetas, los clavos, o los tacos que sujetan los cuadros de vuestra habitación.

Por regla general, lo más sensato es aplicar sobre esos agujeros una masilla específica para rellenar agujeros que es muy fácil de encontrar en los lugares de bricolaje. Sin embargo, hay gente que recurre a tapar los agujeros con cemento o cola blanca de venta en lugares de construcción.

La ventaja de tapar los agujeros con este tipo de materiales, es que secan rápidamente y quedan completamente unidos con el resto de la pared. Pero por otro lado, hay que aplicar posteriormente una capa de pintura sobre los mismos del mismo color que el de nuestra pared para evitar que se vea el apaño.

Finalmente, podéis utilizar algunas técnicas menos profesionales, pero que según nos han recomendado algunos lectores, son igual de eficaces. A continuación os dejamos las dos técnicas caseras más utilizadas para tapar agujeros:

- Aplicar pasta de dientes sobre el agujero en caso de que la pared sea de color blanca (nos aseguran que no sería necesario pintar la pared).

- Aplicar cera sobre el agujero del mismo color de la pared, al ser moldeable ajustaría perfectamente y tampoco haría falta pintar la pared.

Ahora que tenéis las opciones más utilizadas si queréis podéis dejar un comentario indicando que método utilizáis vosotros para tapar los agujeros de vuestras paredes.

Enlace: tustrucos